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李勤峰
豆腐，是名菜、名吃，它上得了百姓的普通餐桌，高档酒席上也有地位。一块小小的豆腐，用不同方法烹调，可以生出万般风情，适应各类场合，迎合各种口味。
豆腐的谐音“都福”，在民间有许多用场，比如，乔迁新居，前去“温锅”的亲朋好友，总要带上两斤豆腐，表示两家走得近，给乔迁的主人送上满满的祝福。
我和豆腐也特有缘。父母还算年轻时，每逢春节，或家里有盖房子一类的大事，父亲总要自己做豆腐，这样既可以节省，又能把做豆腐的下脚料——豆腐渣及酸浆水留下来，豆腐渣经发酵可以做成小菜；酸浆水可以存进瓮里，分次拌进猪饲料，给猪上上膘。每到过年时，父亲操办年货，先是“出豆腐”。
以父亲为总指挥，合家“出豆腐”的场景，我一直留恋难忘。
那时，就盼着到腊月二十，过腊月二十，父亲就操办着“出豆腐”。
“出豆腐”是我们那地方对制作豆腐的民间叫法，这个叫法原来觉得土，以为是方言，现在看来，完全不是这么回事，将做豆腐称作“出豆腐”，凸显了制作豆腐的仪式感和庄重感，也说明豆腐是作为年货和民间逢大事必备的标志性大菜。
豆腐各地有不同的做法。我的老家制作豆腐，不加任何添加剂，全部用料都是就地取材。现在，是很有名气的地方名吃，叫“浆水豆腐”。
过去，制作“浆水豆腐”，要把大豆先在石碾上压开，用簸箕去豆皮；将去皮的大豆在石碾上做成“豆糁子”，把豆糁子用清水浸泡，大约泡“大半天”——也就是近12个小时，等“豆糁子”全部泡透，再去石磨上磨成“豆沫糊”。制作豆腐的原材料就做成了。
另一个环节，就是做豆汁。用过去农村家用的“大印锅”烧开水，滚烫的开水浇进“豆沫糊”，浇过开水的豆沫糊，在大锅里搅匀；将一个用木制的专做豆腐用的“豆腐架子”，放在烧开水用过的大锅上，把装有用开水冲泡好“豆沫糊”的豆腐袋子拿到架子上揉。揉豆腐袋子是个巧劲活，要揉到汁尽渣干，才能出足豆汁；之所以说是巧劲，是豆腐袋子里装的“豆沫糊”是用开水浸过的，掌握不好就会烫伤。揉完所有的豆沫糊，也就做成了“出豆腐“用的半成品——“豆汁”。
父亲体力好，个子也高，揉豆腐袋子的活，每年都是他的专利。我们在石磨上研磨出“豆沫糊”后，除了巴着眼，等着吃热气腾腾的浆水豆腐，就没什么可做的了。
看着父亲大冷的天，脱去棉袄，穿一件粗布白褂，毛巾搭在脖颈上，站在锅台边，用力地巧揉“豆腐袋子”，脸上汗水淌出来，用脖颈上毛巾顺手一抹，一袋袋的浸过热水的“豆沫糊”，被父亲揉成了一小堆豆渣，觉得父亲不怕烫，好有劲、好厉害啊！
揉出的豆汁，用柴火烧开，就是能喝的豆浆了，这是制作豆腐的最后原料。
将豆浆出成豆腐，时间可长可短，越长出成的豆腐越好，至于父亲“点豆腐”的技术活，只知道是用“浆水”点，怎么勾兑，我没学会，其他姊妹也没学会，只记得父亲告诉我们：“点豆腐，要沉住气，不能急慌，要会‘蹲锅’，蹲够了时辰，做出的豆腐才劲道，炸出菜来才‘起发’、好吃。”父亲口中的”蹲锅”，就是让制作豆腐的豆浆随着点豆腐点进的浆水，慢慢地变成豆腐脑。
不过，那时我也挺纳闷，不知道父亲为什么离过年还有十来天，就“出豆腐”呢？现在才明白，父亲是想让苦了一个冬天的孩子，早一天解解馋，上点营养。
“点豆腐”之前，父亲还要按照母亲的要求，做一大盆豆汁泡煎饼。母亲把煎饼提前撕成小片，放上葱花、姜片、花椒等调料，等豆汁烧开了，父亲将盛着小片煎饼的“斗盆”，端上锅台，用烧开的热豆汁冲到装着煎饼片的“斗盆”里，一盆豆浆泡煎饼就做成了。那是每年“出豆腐”时，父母亲爱吃的，我们姊妹几个觉得味道发“苦”，不好吃、也不爱吃，父母亲也不强迫我们吃。我们只等着吃刚“出”好的热豆腐。母亲会用烧好的葱，炒好的花椒、辣椒、芝麻和在一起，放进蒜臼里捣匀，做成蘸热豆腐吃的调料，等豆腐出了模子，热气腾腾的浆水豆腐，蘸着母亲做的调料，我们吃得狼吞虎咽。父亲、母亲站在一旁，不时提醒我们：“慢点吃，有的是豆腐，今天管够，别烫着嘴。”他们往往只是尝一口，品品豆腐做得怎么样，任由我们低着头海吃。
父母亲年龄大了，不能再自己“出豆腐”了，我们却发现他们经常去买点热豆腐吃，才知道，那时，他们是不舍得吃留做过年用的热豆腐。
现在，我们也都走出了那个生养我们的家，各自成家立业，再也吃不到父亲“出”的豆腐了。唯有母亲，总惦记父亲揉出的豆汁，烧开的豆浆。父亲走后，她经常吩咐伺候她的小女儿：“去卖豆腐的叔家，打壶热豆浆喝。”（图片选自网络）
作者简介：李勤峰，济南周三读书会会员，高级职称。现供职于济南某科研单位，山东省商会、山东省商业经济学会常务理事。
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